A abertura é um orifício que controla a quantidade de luz que passa pelo sensor da câmera (ou painel de filme para câmeras de filme). É uma das três configurações principais de exposição (ISO, velocidade do obturador, abertura).
Ao ajustar a abertura ou f / stop ao qual é mais frequentemente referido, você não apenas controla a quantidade de luz que 'coleta', mas também introduz efeitos em sua imagem final que você precisará entender. A profundidade de campo (DOF, a área de nitidez através da imagem) é o mais importante, mas também há imperfeições óticas ou aprimoramentos. Saber como a abertura da lente da sua câmera funciona o ajudará a fazer escolhas informadas sobre quais outras configurações de exposição usar e quais efeitos criativos ou mesmo erros podem ocorrer e como eles afetarão a imagem.
Passos
Etapa 1. Familiarize-se com alguns dos conceitos básicos e terminologia
Você precisará conhecê-los para entender o resto do artigo.
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Abertura ou Pare. Este é o orifício ajustável através do qual a luz passa em seu caminho do assunto, através da lente, para o filme (ou sensor digital). Como o pinhole em uma câmera pinhole, ele bloqueia os raios de luz, exceto aqueles que, mesmo sem uma lente, tendem a formar uma imagem invertida ao passar por aquele ponto central para um ponto correspondente na direção oposta do filme. Com uma lente, ele também bloqueia os raios de luz que passariam longe do centro, onde o vidro da lente pode se aproximar menos (geralmente com várias superfícies esféricas fáceis de fazer) das formas que focariam perfeitamente (geralmente muito mais superfícies asféricas complexas), causando aberrações.
Como toda câmera tem uma abertura, geralmente ajustável, e se não, pelo menos tem as bordas da lente como uma abertura, a configuração do tamanho da abertura é o que normalmente se chama de "abertura"
- F-stop ou simplesmente abertura. Esta é a proporção entre o comprimento focal da lente e o tamanho da abertura. Esse tipo de medição é usado porque uma determinada razão focal produz o mesmo brilho da imagem, exigindo a mesma velocidade do obturador para uma determinada configuração ISO (velocidade do filme ou amplificação de luz do sensor equivalente), independentemente do comprimento focal.
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diafragma da íris ou simplesmente íris. Este é o dispositivo que a maioria das câmeras usa para formar e ajustar a abertura. Consiste em uma série de lâminas de metal finas sobrepostas que podem oscilar em direção ao centro de um orifício em um anel de metal plano. Ele forma um orifício central perfeitamente redondo, totalmente aberto, quando as lâminas estão fora do caminho, e se contrai ao empurrar as lâminas em direção ao centro desse orifício para formar um orifício poligonal menor (que pode ter bordas curvas).
- Se sua câmera usar lentes intercambiáveis ou se for uma câmera digital do tipo "ponte", a lente terá uma íris de diafragma ajustável. Se a sua câmera for um modelo compacto "aponte e dispare" do bolso da camisa, especialmente um modelo de preço mais baixo, ela pode ter um "filtro de densidade neutra" em vez de uma íris de diafragma. Além disso, se o dial de modo da câmera incluir "M", "Tv" e "Av", é quase certo que ela tenha uma íris de diafragma real; isso se aplica até mesmo em modelos compactos pequenos. Se o dial de modo não incluir essas três configurações, a câmera pode ter um diafragma ou pode ter apenas um filtro ND; a única maneira de saber com certeza é ler as especificações no manual do proprietário ou ler uma análise profissional detalhada (Google o nome do modelo de sua câmera com a palavra "análises" e você provavelmente encontrará pelo menos duas ou três análises na Internet) Se sua câmera usa um filtro ND, sua capacidade de "ajustar" suas configurações e controlar a profundidade de campo e os efeitos do bokeh será limitada a qualquer que seja a abertura fixa da lente. NOTA sobre as configurações do seletor de modo: "M" significa "Manual" - neste modo, você deve definir a velocidade do obturador e a abertura. "Tv" é a prioridade da velocidade do obturador: você define manualmente a velocidade do obturador e o computador de exposição da câmera define uma abertura apropriada. "Av" é "Prioridade de abertura" - você configura manualmente o f-stop (abertura) que deseja, normalmente para atingir uma profundidade de campo específica, e o computador de exposição da câmera decide a velocidade do obturador a ser usada.
- A maioria das câmeras SLR fecha apenas o diafragma da íris, tornando-o visível da frente da lente, durante uma exposição ou quando a função de visualização da profundidade de campo é ativada.
- Parando significa usar uma abertura menor ou (dependendo do contexto) uma abertura relativamente pequena (número f / grande).
- Abrindo significa usar uma abertura maior ou (dependendo do contexto), uma abertura relativamente grande (número f / pequeno).
- Totalmente aberto significa usar a maior abertura (menor número f /).
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Profundidade de campo é a área específica da frente para trás ou (dependendo do contexto) o escopo da área da frente para trás que parece bastante nítida. Uma abertura menor aumenta a profundidade de campo e diminui a extensão em que os objetos fora da profundidade de campo ficam desfocados. A extensão precisa da profundidade de campo é um tanto subjetiva porque o foco cai gradualmente a partir da distância precisa do foco, e a percepção da desfocagem depende de fatores como tipo de assunto, outras fontes de falta de nitidez e condições de visualização.
Uma profundidade de campo relativamente grande é chamada profundo; uma profundidade de campo relativamente pequena é chamada raso.
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Aberrações são imperfeições na capacidade de uma lente de focar a luz com nitidez. De um modo geral, os tipos de lentes menos caras e mais exóticas (como as superlargas) têm aberrações mais graves.
A abertura não tem efeito sobre a distorção linear (linhas retas aparecendo curvas), mas muitas vezes vai para o meio da faixa de distância focal de uma lente de zoom e as imagens podem ser compostas para evitar chamar a atenção para ela, por exemplo, não colocando proeminentes obviamente retos linhas como em edifícios ou horizontes próximos às bordas do quadro, e pode ser corrigido no software ou por algumas câmeras digitais automaticamente
- Difração é um aspecto básico do comportamento das ondas que passam por pequenas aberturas, o que limita a nitidez máxima de todas as lentes em aberturas menores. Torna-se cada vez mais aparente depois de f / 11 ou mais, tornando uma ótima câmera e lente não melhor do que uma mais ou menos (embora às vezes seja exatamente adequada para uma necessidade específica, como grande profundidade de campo ou uma velocidade de obturador longa onde menor sensibilidade ou um filtro de densidade neutra não está disponível).
Etapa 2. Compreender a profundidade de campo
Profundidade de campo é, formalmente, o intervalo de distâncias do objeto dentro do qual os objetos são fotografados com nitidez aceitável. Há apenas uma distância na qual os objetos estarão em foco perfeito, mas a nitidez diminui gradualmente na frente e atrás dessa distância. Para uma curta distância em cada direção, os objetos ficarão tão pouco desfocados que o filme ou sensor será muito grosso para detectar qualquer desfoque; para uma distância um pouco maior, eles ainda parecerão "bem" nítidos na imagem final. Os pares de marcas de profundidade de campo para certas aberturas ao lado da escala de focagem em uma lente são bons para estimar esta última medida.
- Aproximadamente um terço da profundidade de campo está na frente da distância do foco e dois terços atrás (se não se estendendo ao infinito, pois é um fenômeno relacionado à quantidade pela qual os raios de luz de um objeto devem ser dobrados para convergir em um ponto focal e os raios vindos de distâncias distantes tendem a ser paralelos.)
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A profundidade de campo diminui gradualmente. Os planos de fundo e os primeiros planos aparecerão ligeiramente suaves, se não em foco, com uma pequena abertura, mas muito borrados ou irreconhecíveis com uma grande abertura. Considere se eles são importantes e devem estar em foco, relevantes para o contexto e devem ser um pouco suaves ou uma distração e devem ser desfocados.
Se você deseja um grande desfoque de fundo, mas não tem profundidade de campo suficiente para o assunto, concentre-se na parte que chamará mais atenção, geralmente os olhos
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A profundidade de campo geralmente parece depender, além da abertura, do comprimento focal (comprimento focal mais longo dá menos), tamanho do formato (filme menor ou tamanho do sensor dá mais, assumindo o mesmo ângulo de visão, ou seja, comprimento focal equivalente), e distância (há muito menos em distâncias de foco próximas).
Portanto, se você quiser uma profundidade de campo rasa, pode comprar uma lente super-rápida (cara) ou aumentar o zoom (grátis) e definir até mesmo uma lente de abertura menor barata totalmente aberta.
- O propósito artístico da profundidade de campo é deliberadamente ter toda a imagem nítida ou "cortar a profundidade" ao difundir o primeiro plano e / ou o fundo que distrai.
- Um propósito mais prático de profundidade de campo é definir uma pequena abertura e pré-focar a lente para a "distância hiperfocal" (o mais próximo em que a profundidade de campo se estende ao infinito de uma determinada distância; consulte uma tabela ou a profundidade de marcas de campo na lente para a abertura escolhida) ou a uma distância estimada, para estar pronto para tirar uma foto rapidamente com uma câmera de foco manual ou um assunto se movendo muito rápido ou imprevisivelmente para o foco automático (neste caso, você precisará de um alto velocidade do obturador também).
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Lembre-se de que você normalmente não verá nada disso pelo visor (ou pela tela enquanto compõe.
As câmeras modernas medem com a lente em sua abertura mais ampla, e apenas param a lente até a abertura selecionada no momento da exposição. A função de visualização de profundidade de campo geralmente permite apenas uma visão turva e imprecisa. (Desconsidere quaisquer padrões estranhos na visualização da tela de foco; eles não aparecerão na imagem final.) Além disso, os visores em SLRs digitais modernas e outras câmeras de foco automático nem mesmo mostram a verdadeira profundidade de campo totalmente aberta com uma lente mais rápido do que f / 2.8 ou mais (é mais raso do que parece; conte com o foco automático, não sujeito a esta limitação, quando possível). Uma opção melhor em câmeras digitais é simplesmente tirar a foto, reproduzi-la e aumentar o zoom no LCD para ver se o fundo está suficientemente nítido (ou desfocado).
Etapa 3. Compreenda a interação de abertura e iluminação instantânea (flash)
Uma sequência de flash é normalmente tão curta que o componente de flash de uma exposição é afetado apenas pela abertura. (A maioria das SLRs de 35 mm e digitais têm uma velocidade máxima do obturador compatível com flash de "sincronização do flash"; acima disso, apenas uma fração do quadro seria exposta devido à forma como o obturador de "plano focal" funciona. Especial de alta velocidade - os modos de flash sincronizado usam uma sequência rápida de flashes fracos, cada um expondo uma fração do quadro; eles reduzem muito o alcance do flash e, portanto, raramente são úteis.) Uma abertura ampla aumenta o alcance máximo do flash. Também aumenta o alcance efetivo do flash de preenchimento, aumentando a exposição proporcional de um flash e reduzindo o tempo durante o qual a luz ambiente é permitida. Uma pequena abertura pode ser necessária para evitar a superexposição em close-ups devido a uma saída mínima abaixo da qual um flash não pode ser reduzido (o flash indireto, que é inerentemente menos eficiente, pode ajudar nessa situação). Muitas câmeras podem ajustar o equilíbrio do flash e da iluminação ambiente com "compensação de exposição do flash". Uma câmera digital é melhor para configurações complexas de flash porque os resultados de rajadas instantâneas de luz são inerentemente não intuitivos, embora alguns flashes de estúdio tenham "luzes de modelagem" e alguns flashes portáteis sofisticados tenham modos de visualização de luz de modelagem.
Etapa 4. Teste suas lentes para obter a nitidez ideal
Todas as lentes são diferentes e são melhores fotografadas em aberturas diferentes para um desempenho ideal. Saia e fotografe algo com muita textura fina em diferentes aberturas e compare as fotos para descobrir como sua lente se comporta em várias aberturas. O objeto deve estar essencialmente no "infinito" (30 pés ou mais com grandes ângulos a centenas de pés com tele-lentes; um grupo distante de árvores é geralmente bom) para evitar confundir desfocagem com aberrações. Aqui estão algumas dicas sobre o que procurar:
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Quase todas as lentes têm menor contraste e são menos nítidas em suas aberturas mais amplas, especialmente nos cantos da imagem.
Isso é especialmente verdadeiro em lentes compactas e mais baratas. Conseqüentemente, se você deseja ter detalhes nos cantos de suas fotos que deseja manter nítidos, use uma abertura menor. Para assuntos planos, f / 8 é normalmente a abertura mais nítida. Para objetos em distâncias variáveis, uma abertura menor pode ser melhor para obter mais profundidade de campo.
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A maioria das lentes terá uma quantidade perceptível de queda de luz totalmente aberta.
A queda de luz ocorre quando as bordas da imagem são ligeiramente mais escuras do que o centro da imagem. Isso pode ser bom para muitas fotografias, especialmente retratos; chama a atenção para o centro da fotografia, razão pela qual muitas pessoas adicionam queda na postagem. Mas ainda é bom saber o que você está recebendo. A queda geralmente é invisível depois de cerca de f / 8.
- As lentes de zoom podem variar dependendo do quanto elas aumentam ou diminuem. Teste os itens acima em algumas configurações de zoom diferentes.
- A difração torna as imagens de quase todas as lentes mais suaves em f / 16 e aberturas menores, e visivelmente mais suaves em f / 22 e menores.
- Tudo isso é apenas algo para se pensar para a melhor clareza de uma imagem que já tem uma composição tão boa - incluindo profundidade de campo - quanto possível, e que não será prejudicada de forma muito mais grosseira pela velocidade do obturador insuficiente, causando tremores de câmera ou desfocagem do motivo ou ruído devido à "sensibilidade" excessiva (amplificação).
- Não desperdice filme investigando isso - verifique suas lentes em uma câmera digital, verifique as avaliações e, em um piscar de olhos, presuma que lentes caras ou primárias (sem zoom) são melhores em f / 8, lentes simples e baratas, como lentes de kit, são melhores em f / 11, e exóticos baratos como superwides ou lentes com adaptadores wide ou tele são melhores em f / 16. (Com uma lente adaptadora em um ponto e atirar, pare o máximo possível, talvez usando o modo de prioridade de abertura da câmera - veja os menus.)
Etapa 5. Compreenda os efeitos especiais relacionados à abertura
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Bokeh, uma palavra japonesa frequentemente usada para se referir à aparência de áreas fora de foco, especialmente realces porque aparecem como manchas brilhantes. Muito tem sido escrito sobre os detalhes dessas bolhas fora de foco, que às vezes são mais brilhantes no meio e às vezes um pouco mais brilhantes nas bordas, como donuts, ou alguma combinação dos dois, mas pelo menos um autor raramente percebe isso exceto em artigos de bokeh. Mais importante ainda, desfocagens desfocadas são:
- Muito maior e mais difuso em aberturas mais amplas.
- Com arestas suaves na abertura mais ampla, devido ao orifício perfeitamente redondo (a borda de uma lente, em vez de uma lâmina de íris).
- A forma da abertura do diafragma, quando não na abertura mais ampla. Isso é mais perceptível em aberturas amplas porque são grandes. Isso pode ser considerado pouco atraente com uma lente cuja abertura não se aproxima de um círculo, como uma lente barata com um diafragma de cinco ou seis lâminas.
- Às vezes, meias-luas em vez de circulares nas laterais das imagens com aberturas muito amplas, provavelmente devido a um dos elementos da lente não ser tão grande quanto deveria ser para iluminar totalmente todas as partes da imagem nessa abertura, ou estranhamente estendido devido ao "coma" em aberturas muito amplas (o que é praticamente um problema apenas ao tirar fotos de luzes à noite).
- Proeminentemente semelhante a um donut com tele lentes tipo espelho, devido a uma obstrução central.
- Picos de difração formando estrelas do sol. Destaques muito brilhantes, como lâmpadas à noite ou pequenos reflexos especulares da luz do sol, serão cercados por "picos de difração" fazendo "estrelas do sol" em pequenas aberturas (eles são formados por difração aumentada nos pontos do orifício poligonal formado pela íris) Estes terão o mesmo número de pontos que sua lente tem lâminas de abertura (se você tiver um número par deles), devido à sobreposição de pontas dos lados opostos, ou o dobro (se você tiver um número ímpar de lâminas de abertura) Eles são mais fracos e menos perceptíveis com lentes com muitas, muitas lâminas de abertura (geralmente lentes estranhas, como as Leicas antigas).
Etapa 6. Saia e atire
Mais importante (pelo menos em termos de abertura), controle a profundidade de campo. É tão simples quanto isto: uma abertura menor significa mais profundidade de campo, uma abertura maior significa menos. Uma abertura maior também significa mais desfoque de fundo. Aqui estão alguns exemplos:
- Use uma pequena abertura para forçar mais profundidade de campo.
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Lembre-se de que a profundidade de campo se torna mais rasa quanto mais você se aproxima.
Se você estiver fazendo fotografia macro, por exemplo, você pode querer parar muito mais do que faria para uma paisagem. Os fotógrafos de insetos costumam descer para f / 16 ou menor e precisam bombardear seus objetos com muita iluminação artificial.
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Use uma grande abertura para forçar uma profundidade de campo rasa.
Isso é ótimo para retratos (muito melhor do que os modos de cena automáticos bobos de retrato), por exemplo; use a maior abertura que tiver, fixe o foco nos olhos, recomponha e você verá que o fundo fica fora de foco e, conseqüentemente, menos distrativo.
Lembre-se de que abrir a abertura desta forma fará com que velocidades mais rápidas do obturador sejam escolhidas. À luz do dia, certifique-se de não fazer com que sua câmera atinja o máximo da velocidade do obturador mais rápida (normalmente 1/4000 em SLRs digitais). Mantenha seu ISO baixo para evitar isso.
Etapa 7. Fotografe para efeitos especiais
Se você estiver fotografando luzes à noite, tenha um suporte de câmera adequado e queira estrelas do sol, use uma pequena abertura. Se você quiser pontos bokeh grandes e perfeitamente arredondados (embora com alguns círculos incompletos), use uma abertura totalmente aberta.
Etapa 8. Atire para o flash de preenchimento
Use uma abertura relativamente grande e velocidade de obturação rápida, se necessário, para misturar o flash com a luz do dia para que o flash não fique sobrecarregado.
Etapa 9. Fotografe para obter a melhor qualidade de imagem técnica
Se a profundidade de campo não for de importância primária (o que geralmente seria o caso quando quase tudo na imagem está relativamente longe da lente e estará em foco de qualquer maneira), a velocidade do obturador será alta o suficiente para evitar o desfoque causado pelo movimento da câmera e a configuração de ISO será baixa o suficiente para evitar ruído severo ou outra perda de qualidade (o que geralmente seria o caso durante o dia), você não precisa de nenhum truque relacionado à abertura e qualquer flash é poderoso o suficiente para se equilibrar com a luz ambiente de forma adequada, defina a abertura que fornece os melhores detalhes com a lente específica que está sendo usada.
Etapa 10. Depois de escolher a abertura da lente, tente aproveitá-la ao máximo com o modo de prioridade de abertura
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Pontas
- Suavidade de difração e, em menor extensão, desfoque (que pode criar padrões estranhos ao invés de suavidade sozinha) às vezes pode ser mitigada por processamento, como a função "máscara de nitidez" em seu software de pós-processamento; GIMP e Photoshop são dois exemplos populares. Isso fortalecerá as bordas suaves, embora não possa criar detalhes finos que não foram capturados, e cria detalhes errôneos grosseiros se usados em excesso.
- Há muita sabedoria no velho ditado: f / 8 e não se atrase. f / 8 normalmente fornece profundidade de campo suficiente para a maioria dos assuntos estáticos, e é onde as lentes SLR digitais e de 35 mm estão normalmente mais nítidas (ou perto disso). Não tenha medo de usá-lo - ou modo de programa (um bom modo para deixar sua câmera ligada para o que quer que apareça) - para assuntos interessantes que não necessariamente ficarão parados para você ajustar sua câmera.
- Às vezes você tem que comprometer sua escolha de abertura para permitir uma velocidade do obturador adequada ou velocidade de filme aceitável ou configuração de "sensibilidade" (amplificação). Você também pode deixar a configuração automática da câmera escolher algo para você tirar a foto. Faça.
- Se a seleção cuidadosa da abertura for muito importante para sua foto e você tiver uma câmera automatizada, o modo de prioridade de abertura ou mudança de programa (rolando pelas combinações de aberturas e velocidades do obturador automaticamente determinadas para dar a exposição adequada) são maneiras convenientes de configurá-lo.
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Todas as lentes têm alguma distorção: não existem lentes "perfeitas", mesmo em modelos Profissionais que custam milhares de dólares. A boa notícia é que as lentes de marca, como as da Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony / Minolta e Olympus, costumam ter perfis de "correção de distorção" conhecidos que podem ser baixados da Internet e aplicados na postagem software de processamento (no software Adobe Photoshop e Adobe Camera RAW, por exemplo). Usar os recursos de um bom software de pós-processamento e perfis de lente de câmera pode ajudar muito a fazer com que fotos com muita distorção de barril ou almofada pareçam muito mais naturais e agradáveis aos olhos. Neste exemplo de uma fotografia panorâmica de paisagem de grande angular, o problema é que a "distorção da perspectiva" e a "distorção do barril" estão fazendo com que as árvores em direção às bordas externas da imagem se inclinem para dentro. É bastante óbvio que se trata de uma distorção da lente e que é muito improvável que as árvores estivessem realmente inclinadas para este lado.
Agora, aqui está a mesma imagem depois que o Perfil de Lente e as Correções de Distorção Vertical foram aplicadas no Adobe Camera RAW. As árvores agora estão todas mais ou menos verticais, tanto no centro quanto nas bordas da cena, à custa de um pequeno corte da imagem. A fotografia parece muito mais agradável aos olhos e não tem a distração das árvores inclinadas para dentro
Avisos
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Faça "estrelas do sol" com pontos de luz brilhantes, como postes de luz, que não são tão brilhantes quanto o próprio sol.
- Não aponte uma tele-lente, especialmente uma muito rápida ou longa, diretamente para o sol enquanto tenta fazer "estrelas do sol" ou por qualquer outro motivo. Você pode danificar seus olhos, o obturador ou o sensor da câmera.
- Não aponte uma câmera não SLR com obturador de tecido, como uma Leica, em direção ao sol, exceto talvez brevemente para tirar uma foto com a mão, e mesmo assim apenas com uma pequena abertura definida. Você pode fazer um buraco na veneziana, o que exigiria um conserto um tanto caro.
