Na era das câmeras digitais, pode parecer estranho instruí-lo sobre como usar câmeras 35mm "obsoletas". Ainda assim, existem muitas pessoas por aí que optam por fazer filmes por razões artísticas (e outras). E com o digital consumindo participação de mercado para quase tudo, exceto fotografia de paisagem, o incrível equipamento de câmera de 35 mm está mais barato do que nunca.
Pode haver muitos mais de vocês por aí que querem usar câmeras de filme, mas as acham intimidantes. Talvez você tenha adquirido uma câmera de filme que alguém estava dando e não tenha ideia de como usá-la. Este guia o ajudará em algumas das estranhezas das câmeras de filme que as câmeras digitais automáticas modernas não possuem ou automatizaram.
Passos
Método 1 de 2: Preparação
Etapa 1. Procure alguns controles básicos da câmera
Nem todas as câmeras terão tudo isso e algumas podem nem ter nenhum deles, então não se preocupe se vir algo descrito que não está em sua câmera. Faremos referência a eles posteriormente neste artigo, portanto, é uma boa ideia familiarizar-se com eles agora.
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A discagem rápida do obturador define a velocidade do obturador, ou seja, o tempo durante o qual o filme é exposto à luz. Câmeras mais modernas (dos anos 1960 em diante) mostrarão isso em incrementos regulares como 1/500, 1/250, 1/125, etc. As câmeras mais antigas usam valores estranhos e aparentemente arbitrários.
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O anel de abertura controla a abertura, que é uma pequena abertura perto da frente da lente. Geralmente, eles são marcados em incrementos padrão e quase todas as lentes terão configurações de f / 8 e f / 11. O anel de abertura geralmente está na própria lente, mas nem sempre; algumas SLRs posteriores (década de 1980 em diante) permitirão que isso seja controlado pela própria câmera, por exemplo. Alguns sistemas (como Canon EOS) não têm anéis de abertura.
Uma abertura maior (número menor, pois o tamanho da abertura é expresso como uma proporção em relação ao comprimento focal) significa uma profundidade de campo mais curta (ou seja, menos de sua cena em foco) e mais luz sendo deixada no filme. Uma abertura menor permitirá que menos luz entre no filme e proporcione mais profundidade de campo. Por exemplo, com um foco de 50 mm a 2,4 m (8 pés), em uma abertura de f / 5,6, a parte de sua cena de cerca de 2,0 a 3,4 m (6,5 a 11 pés) estaria em foco. Em uma abertura de f / 16, a parte de cerca de 4,5 a 60 pés (1,4 a 18,3 m) estaria em foco.
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O dial ISO, que pode estar marcado como ASA, informa à câmera a velocidade do seu filme. Isso pode não ser um dial; pode ser uma série de pressionamentos de botão. De qualquer forma, isso é necessário para câmeras que possuem mecanismos de exposição automática, já que filmes diferentes exigirão exposições diferentes; Um filme ISO 50 exigirá uma exposição duas vezes mais longa que um filme ISO 100, por exemplo.
Em algumas câmeras, isso não é necessário e às vezes nem mesmo é possível; muitas câmeras mais recentes lêem a velocidade do filme a partir dos contatos elétricos do próprio cartucho. Se sua câmera tiver contatos elétricos dentro da câmara do filme, então é uma câmera compatível com DX. Isso geralmente "simplesmente funciona", então não se preocupe muito com isso.
- O dial de modo define vários modos de exposição automática, se sua câmera os tiver disponíveis. Isso é comum em SLRs eletrônicos totalmente automáticos do final dos anos 80 em diante. Infelizmente, todas as câmeras chamam seus modos de coisas diferentes; por exemplo, a Nikon chama a prioridade do obturador de "S" e a Canon inexplicavelmente a chama de "Tv". Exploraremos isso mais tarde, mas você deseja mantê-lo em "P" (que significa programa automático) na maior parte do tempo.
- O anel de foco focaliza a lente para a distância do seu assunto. Isso geralmente terá distâncias em pés e metros, bem como uma marcação ∞ (para focalizar uma distância infinita). Algumas câmeras (como a Olympus Trip 35) terão, em vez disso, zonas de foco, às vezes com pequenos símbolos bonitos que marcam quais são as zonas.
- A liberação de retrocesso permite que você retroceda seu filme. Normalmente, durante a filmagem, o filme é travado de forma que só possa se mover para frente e não para trás na caixa, por razões óbvias. A liberação de retrocesso simplesmente desbloqueia esse mecanismo de segurança. Geralmente é um pequeno botão localizado na base da câmera, ligeiramente recuado no corpo, mas algumas câmeras são estranhas e o têm em outro lugar.
- A manivela de retrocesso permite que você enrole o filme de volta no recipiente. Geralmente fica do lado esquerdo e, na maioria das vezes, tem uma pequena alavanca articulada para facilitar a rotação. Algumas câmeras motorizadas não têm isso e, em vez disso, rebobinam o filme por conta própria ou têm um botão para fazer isso.
Etapa 2. Troque a bateria, se houver uma na câmera
Quase todas as baterias para cada câmera de 35 mm já fabricada podem ser obtidas de forma muito barata, uma vez que não usam baterias proprietárias como a maioria das câmeras digitais e duram quase para sempre; você não pode se dar ao luxo de não mudá-los.
Algumas câmeras mais antigas esperam baterias de mercúrio PX-625 de 1.35v, que são muito difíceis de obter agora e não têm circuitos de regulação de tensão para lidar com as baterias PX625 de 1.5v amplamente disponíveis. Você pode contornar isso por meio de qualquer experimento (tire um rolo de filme e veja se sua exposição acabou, e faça a compensação de acordo) ou use um pedaço de arame para prender uma célula # 675 no compartimento da bateria.
Etapa 3. Verifique se o filme já não está carregado
É um erro fácil de cometer: pegar uma câmera, abrir a traseira e encontrar um filme já carregado (e, conseqüentemente, estragar boa parte do filme). Experimente dar corda na câmera; aperte o botão do obturador primeiro se ele se recusar. Se sua câmera tiver uma manivela ou botão de retrocesso no lado esquerdo, você a verá girando. (Como fazer isso em câmeras motorizadas sem uma manivela de retrocesso é deixado como um exercício para o leitor.)
Etapa 4. Carregue seu filme
Mesmo que os cartuchos de filme de 35 mm sejam à prova de luz, ainda é uma má ideia fazer isso sob a luz solar direta. Vá para dentro ou pelo menos para a sombra. Existem dois tipos de câmeras com os quais você terá que se preocupar, e apenas um que provavelmente encontrará:
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Câmeras de carregamento traseiro são os mais fáceis e os mais comuns; eles têm uma parte traseira articulada que se abre para expor a câmara de filme. Às vezes (especialmente em câmeras SLR), você faz isso levantando a manivela de retrocesso. Outras câmeras serão abertas por meio de uma alavanca designada. Encaixe o recipiente de filme em sua câmara (normalmente, no lado esquerdo) e puxe o líder do filme para fora. Às vezes, você precisará deslizar a guia em uma ranhura no carretel de recolhimento; em outros, você simplesmente puxa o líder até que a ponta se alinhe com uma marca colorida.
Depois de fazer isso, feche a parte traseira da câmera. Algumas câmeras irão automaticamente para o primeiro quadro; caso contrário, tire duas ou três fotos de nada em particular e ligue a câmera. Se você tiver um contador de quadros que lê para cima a partir de 0, prossiga até que o contador de quadros chegue a 0. Algumas câmeras mais antigas fazem contagem regressiva e, portanto, exigirão que você configure o contador de quadros manualmente para o número de exposições que seu filme tem. Use as etapas fornecidas anteriormente para verificar se o filme está carregado corretamente.
- Câmeras de carregamento inferior, como as primeiras câmeras Leica, Zorki, Fed e Zenit, são um pouco menos comuns e também um pouco mais difíceis. Por um lado, você precisará cortar fisicamente o filme para que tenha um líder mais longo e mais fino. Mark Tharp tem uma excelente página da web que descreve o procedimento.
Etapa 5. Defina a velocidade do filme
Normalmente, você deve configurá-lo da mesma forma que o seu filme. Algumas câmeras apresentarão superexposição ou subexposição consistentemente em uma determinada quantidade; filmar um filme de slide para determinar isso experimentalmente.
Método 2 de 2: tiro
Assim que sua câmera estiver configurada, você pode ir para a grande sala azul e tirar ótimas fotos. Câmeras mais antigas, no entanto, exigirão que você configure muitas (às vezes todas) das coisas que um filme moderno ou câmera digital faria para você automaticamente.
Etapa 1. Foque seu tiro
Detalharemos isso primeiro porque algumas câmeras SLR antigas precisam ter suas aberturas fechadas para fazer a medição; isso torna o visor muito mais escuro e torna mais difícil ver quando você está em foco ou não.
- Câmeras com foco automático, comuns desde meados da década de 1980 em diante, são os mais fáceis. Se você não tem um anel de foco ou um botão de foco manual / automático na lente ou na câmera, provavelmente você tem uma câmera com foco automático. Simplesmente pressione o obturador até a metade suavemente para focar. Quando o foco é obtido (geralmente por alguma indicação no visor, ou possivelmente por um sinal sonoro irritante), a câmera está pronta para tirar uma foto. Felizmente, a maioria (provavelmente todas) as câmeras de foco automático também têm exposição automática, o que significa que você pode ignorar com segurança a próxima etapa sobre como definir a exposição.
- Câmeras reflex de lente única de foco manual são um pouco mais estranhos. SLRs são distinguíveis por sua grande "saliência" central que abriga o visor e seu pentaprisma (ou pentamirror). Gire o anel de foco até que a imagem no visor esteja nítida. A maioria das câmeras de foco manual terá dois auxílios de foco para tornar mais fácil saber quando você está com o foco perfeito. Uma delas é uma tela dividida, bem no centro, que divide as imagens em duas partes, que são alinhadas quando a imagem está em foco. O outro, um anel de microprisma ao redor da parte externa da tela dividida, fará com que qualquer desfoque seja muito mais óbvio do que seria de outra forma. Muito poucos terão um indicador de confirmação de foco no visor quando o foco for obtido. Use esses recursos de focalização, se os tiver.
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Câmeras telêmetro de foco manual são quase tão fáceis. Câmeras com telêmetro acoplado mostram duas imagens do mesmo assunto através do visor, uma das quais se move conforme você gira o anel de foco. Quando as duas imagens coincidem e se fundem em uma, a imagem está em foco.
Algumas câmeras telêmetro mais antigas não têm um telêmetro acoplado desse tipo. Se for isso que você tem, encontre a distância desejada através do telêmetro e defina esse valor no anel de foco.
- , uma câmera de visor da década de 1950.] Câmeras do visor se parecem muito com câmeras com telêmetro, mas oferecem pouca ajuda para encontrar a distância até o assunto. Use um telêmetro externo ou adivinhe a distância e defina-a em seu anel de foco.
Etapa 2. Defina sua exposição
Lembre-se de que as câmeras mais antigas têm medidores estúpidos; eles lêem apenas uma pequena área no centro da tela. Portanto, se o objeto estiver fora do centro, aponte a câmera para o objeto, meça e reenquadre a foto. As especificidades para obter uma boa exposição variam de câmera para câmera:
- Câmeras de exposição totalmente automática são os mais fáceis. Se sua câmera não tem controles de velocidade do obturador e abertura, provavelmente é uma dessas câmeras (como muitas câmeras compactas, principalmente a Olympus Trip-35). Caso contrário, a câmera pode ter um modo "Programa" ou "Automático"; em caso afirmativo, evite muitos problemas e use-o. As SLRs Nikon e Canon modernas, por exemplo, terão um dial de modo que você deve girar para "P". Se você tiver a opção, defina seu modo de medição para "Matriz", "Avaliativa" ou similar e divirta-se.
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Câmeras com exposição automática de prioridade de abertura (como a Canon AV-1) permitem que você defina uma abertura e, em seguida, escolha uma velocidade de obturador para você. Na maioria deles, apenas defina uma abertura de acordo com a quantidade de luz que você tem e / ou a profundidade de campo necessária e deixe a câmera fazer o resto. Naturalmente, não escolha uma abertura que exija que sua câmera use um obturador mais rápido ou mais lento do que o disponível.
Se as circunstâncias permitirem (e você não quer uma profundidade de campo extremamente rasa ou profunda), então não fotografe sua lente em sua maior abertura e não pare abaixo de f / 11 ou algo assim. Quase todas as lentes são ligeiramente mais nítidas do que totalmente abertas, e todas as lentes são limitadas por difração em pequenas aberturas.
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Câmeras com exposição automática com prioridade de obturador, que não é necessariamente uma classe distinta das câmeras acima, permitem que você escolha a velocidade do obturador e, em seguida, defina uma abertura automaticamente. Escolha uma velocidade do obturador de acordo com a quantidade de luz que você tem e se deseja congelar (ou desfocar) o movimento.
Claro, isso tem que ser longo o suficiente para garantir que sua lente realmente tenha uma abertura larga o suficiente para corresponder à velocidade do obturador, mas rápido o suficiente para que sua lente tenha uma abertura pequena o suficiente (e para que você seja capaz de segurar o câmera, se é isso que você está fazendo, e deveria estar).
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uma típica câmera SLR totalmente manual.] Câmeras totalmente manuais exigirá que você mesmo defina a abertura e a velocidade do obturador. A maioria deles terá um medidor de agulha combinada no visor que indicará tanto a superexposição quanto a subexposição; se a agulha ficar acima da marca do meio, sua foto ficará superexposta, e se for abaixo, ficará subexposta. Você normalmente mede pressionando o obturador até a metade; algumas câmeras, como os corpos da série Praktica L, terão uma chave de medição dedicada para fazer isso (que também impede a lente). Defina sua abertura, velocidade do obturador ou ambos, dependendo dos requisitos para sua cena, até que a agulha fique mais ou menos na marca da metade. Se você estiver filmando filme negativo (em vez de filme slide), não machuca nem um pouco a agulha ficar um pouco acima da marca da metade; o filme negativo tem uma grande tolerância à superexposição.
Se você não tem um medidor no visor, use uma mesa de exposição, a memória de um ou um medidor de luz externo - o melhor tipo é uma câmera digital; um compacto obsoleto é bom, mas você vai querer mostrar a leitura da exposição no visor. (Lembre-se de que você pode fazer ajustes de compensação na abertura e na velocidade do obturador). Ou experimente um programa gratuito de medição de luz para um smartphone, como o Assistente de Fotografia para Android.
Etapa 3. Enquadre sua foto e dispare
Os elementos artísticos de compor uma fotografia estão bem fora do escopo deste artigo, mas você encontrará algumas dicas úteis em Como tirar melhores fotos e como desenvolver suas habilidades fotográficas.
Etapa 4. Atire até chegar ao final do rolo
Você saberá quando estiver lá quando a câmera se recusar a dar corda (para aquelas câmeras com rebobinadores automáticos) ou quando for muito difícil dar corda (se for você, não force). Não será necessariamente quando você tiver usado 24 ou 36 exposições (ou quantas você tiver em seu filme); algumas câmeras permitem que você extraia até 4 quadros extras acima do número nominal. Quando você chegar lá, precisará rebobinar o filme. Algumas câmeras motorizadas fazem isso automaticamente assim que você chega ao fim do rolo; alguns outros motorizados terão um botão de retrocesso. Se não, não se preocupe. Pressione o botão de liberação de retrocesso. Agora gire a manivela de retrocesso na direção indicada na manivela (geralmente no sentido horário). Você notará que próximo ao final do filme a manivela fica mais rígida e fica muito fácil de girar. Quando você acertar isso, pare de enrolar e abra a parte de trás.
Etapa 5. Revele o seu filme
Se você está filmando um negativo, felizmente ainda pode fazer isso em quase qualquer lugar. O filme slide e o filme preto e branco tradicional requerem processos muito diferentes; verifique com uma loja de câmeras local se precisar de ajuda para encontrar alguém para revelar seu filme para você. Você também pode revelar o filme em casa com os suprimentos certos.
Etapa 6. Verifique se há problemas de exposição no filme
Procure sub e superexposição óbvia. Todos os filmes tendem a parecer horríveis e turvos quando subexpostos; os filmes de slide explodirão os destaques quase tão prontamente quanto as câmeras digitais quando superexpostos. Se essas coisas não indicarem uma técnica inadequada (como medição na parte errada de sua cena), isso significa que seu medidor está errado ou que o obturador está impreciso. Defina a velocidade ISO manualmente, conforme descrito anteriormente. Por exemplo, se você estiver subexpondo em um filme ISO 400, defina o seletor ISO para 200 ou mais.
Passo 7. Enfie outro rolo de filme e vá filmar mais um pouco
A prática leva à perfeição. Saia e tire quantas fotos puder. E não se esqueça de mostrar seus resultados para o mundo.
Pontas
- Se você não estiver usando um tripé, tente evitar o uso de velocidades do obturador muito mais lentas do que o recíproco da distância focal de sua lente. Por exemplo, se você tem uma lente de 50 mm, tente não usar uma velocidade do obturador inferior a 1/50 seg, a menos que você realmente não possa evitá-la.
- Não force nada. Se algo não se move, você pode estar fazendo algo errado, ou algo pode precisar de um conserto que será muito mais barato e mais fácil se você não agravar o problema quebrando o que quer que esteja preso. Por exemplo, a velocidade de muitos obturadores não deve ser ajustada até que os obturadores estejam armados - muitas vezes avançando o filme se o obturador estiver montado no corpo da câmera, ou com uma alavanca se estiver montado dentro da lente sem uma conexão mecânica ao corpo, como com um fole.
- Existem, sem dúvida, câmeras estranhas por aí que possuem estranhezas não descritas aqui. Felizmente, você pode encontrar manuais para um grande número de câmeras antigas no arquivo de manuais de câmeras de Michael Butkus. Você também pode encontrar pessoas que sabem como usar câmeras antigas em boas lojas físicas, o que faz com que suas marcações, se razoáveis, valham a pena pagar.
