Etapa 1. Certifique-se de que todas as peças estejam presentes
Alguns deles podem não ser necessários para a operação bem-sucedida de sua câmera. Alguns, entretanto, podem ser mais importantes do que você pensa; parafusos perdidos, por exemplo, muitas vezes podem causar vazamento de luz na câmera.
Etapa 2. Substitua a bateria por uma do tamanho e voltagem corretos
Cuidado, especialmente, com câmeras projetadas para baterias para as quais ainda existem tamanhos equivalentes, mas não existem voltagens equivalentes. (A esperança não será perdida se você encontrar isso: veja as dicas abaixo.) Enquanto você estiver lá, verifique se há corrosão no compartimento da bateria (geralmente depósitos de uma cor verde ou branca). Se encontrá-lo, limpe-o com uma toalha de papel úmida e levemente ensaboada e, se necessário, raspe-o com uma chave de fenda afiada ou uma lixa de unha (que também irá desgastar os revestimentos de proteção que podem ou não ter sobrevivido) até que os contatos da bateria estejam limpos.
Etapa 3. Certifique-se de que a lente esteja limpa
Isso significa estar livre de arranhões, névoa e fungos. Arranhões não afetam necessariamente o desempenho da imagem, mas os fungos costumam afetar e a névoa visível geralmente afeta.
Etapa 4. Teste o foco e o anel de zoom
O anel de foco deve girar suavemente em toda a extensão. O anel de zoom deve girar (ou, no caso de algumas lentes de zoom, deslizar) suavemente em todo o seu alcance também. Deve haver pouca folga no anel de foco, exceto nas lentes mais baratas.
Etapa 5. Certifique-se de que todos os dials e alavancas da câmera não estejam presos
Isso inclui o botão de velocidade do obturador e o botão de velocidade ISO / ASA (se você os tiver), bem como a alavanca de avanço do filme em câmeras manuais. Lembre-se de que algumas câmeras terão um botão de bloqueio nos mostradores que você precisará apertar antes de girar.
Etapa 6. Verifique se o anel de abertura, se houver na sua câmera, gira suavemente em toda a sua extensão
Não deve exigir força (embora lembre-se de que algumas lentes de foco automático Nikon terão um botão de bloqueio para mantê-las na abertura mínima!).
Etapa 7. Verifique o obturador
Para fazer isso, abra a parte traseira da câmera e aponte-a para uma fonte de luz brilhante (não diretamente ao sol). Dispare o obturador em todas as velocidades do obturador e certifique-se de que as lâminas ou cortinas abram e fechem rapidamente. Você deve ser capaz de ver um pouco de luz através da lente mesmo em velocidades do obturador muito rápidas (1/1000 para cima).
Se isso não funcionar:
Restrinja as velocidades do obturador àquelas que são reconhecidamente boas, diminuindo ou abrindo a abertura conforme necessário. Mas você realmente deveria ter sua câmera reparada por um profissional, ou por você, se você for muito corajoso.
Etapa 8. Verifique o mecanismo de bloqueio da abertura
Para fazer isso, defina sua câmera para o modo totalmente manual, defina qualquer velocidade do obturador em uma abertura de f / 22 (ou qualquer que seja a menor abertura de sua lente), defina uma velocidade de obturação lenta e, em seguida, olhe para a frente do lente. Você deve conseguir ver as lâminas da abertura parando e isso deve funcionar instantaneamente.
Se isso não funcionar:
Pegue outra lente emprestada do mesmo sistema de câmera, se puder, para ter certeza de que não é um problema com a lente. Por outro lado, muitas lentes, especialmente para câmeras não SLR, são muito mais nítidas e abertas do que você esperaria, então não hesite em usar a maior abertura que você tiver se sua abertura não estiver diminuindo corretamente. Se ele está parando, mas não instantaneamente (ou seja, está visivelmente lento), alguns sistemas de câmera têm um modo de medição de interrupção, no qual você para a lente durante a medição e a mantém parada durante a filmagem.
Etapa 9. Verifique os auxílios de foco, se a câmera os tiver
Foque manualmente em um objeto vertical (como um pedaço de pau no chão) que está a uma distância conhecida; use uma fita métrica (lembre-se de medir a partir do plano do filme se estiver medindo distâncias próximas, não da frente da lente). Defina essa distância na escala de foco em sua lente. Verifique os auxílios de foco para ter certeza de que a imagem no visor está nítida (em câmeras rangefinder, "nítido" significa "as duas imagens no centro dos rangefinders estão alinhadas).
Se isso não funcionar:
É provável que os auxílios de foco estejam desalinhados. Acostume-se. Tire várias fotos a distâncias diferentes para ver como a câmera e a lente estão desalinhadas e memorize-as para poder compensar enquanto fotografa.
Etapa 10. Teste o medidor da sua câmera
Se você não tiver um medidor externo em bom estado, sua melhor aposta é usar sua câmera digital! Peça um emprestado, se ainda não tiver um. Faça uma leitura do medidor de uma cena de baixo contraste (um pedaço de grama ou asfalto serve) com sua câmera de filme e, em seguida, grave o mesmo pedaço da mesma coisa com exatamente o mesmo ISO, velocidade do obturador e abertura com uma câmera digital. Verifique a foto tirada com uma câmera digital para ver se há alguma subexposição ou superexposição.
Se isso não funcionar:
Você pode ter sorte e descobrir que sua câmera está dando uma leitura do medidor consistentemente errada. Verifique em uma variedade de condições de iluminação de baixo contraste; se você achar que uma velocidade do obturador de 1/500 seria apropriada para uma cena em que a leitura do medidor de sua câmera de filme fosse 1/250, e que uma cena diferente, muito mais escura, onde uma velocidade do obturador de 1/30 seria mais apropriada para uma leitura do medidor de 1/15, você está certo: defina sua exposição manualmente para usar uma velocidade de obturador de uma parada mais rápida ou use a compensação de exposição de forma adequada. Se estiver inconsistentemente errado, você terá que carregar um medidor externo com você. Caso contrário, encontre alguma forma de compensar para que pare uma ou duas vezes em linha com a realidade e faça um filme negativo, que tem uma latitude de exposição massiva.
Etapa 11. Teste seu foco automático, se você tiver uma câmera com foco automático
Quase todas as câmeras ativam o foco automático ao pressionar o botão do obturador até a metade. Você deve ouvir ou ver algum movimento na lente e, com as câmeras SLR, verá que ele entra em foco.
Se isso não funcionar:
Se você tiver uma chave "A / M" ou "AF / MF" na lente, certifique-se de que está na posição "A" ou "AF". Caso contrário, foque manualmente. Felizmente, a confirmação do foco (geralmente um ponto verde no visor quando o ponto de foco automático selecionado está em foco) deve continuar a funcionar.
Etapa 12. Certifique-se de que o código DX de seu filme esteja sendo lido corretamente
A codificação DX é um recurso em câmeras automáticas e semiautomáticas a partir de meados da década de 1980 que permite a leitura automática do ISO (sensibilidade) do filme. Esse problema é raro; limita-se principalmente a câmeras automáticas baratas e algumas câmeras Leica muito caras. Se você está planejando realmente tirar fotos com ele, você pode verificar de qualquer maneira. Normalmente, uma leitura no LCD superior dirá qual ISO foi detectado quando você carrega um filme nele.
Se isso não funcionar:
Tente limpar os pinos de leitura do código DX com álcool isopropílico. Caso contrário, a maioria das câmeras fornecerá uma maneira de definir um ISO manualmente. Defina um de acordo. Caso contrário, todas as câmeras automáticas sérias têm uma configuração de compensação de exposição. Se a leitura de ISO for 100 com um filme ISO 50, defina +1 de compensação de exposição. Se você tiver um filme ISO 400 e a câmera estiver lendo como 200, defina -1 de compensação de exposição. Lembre-se de que dobrar a velocidade do filme significa uma parada de compensação de exposição; consulte Como entender a exposição da câmera.
Pontas
- Leia o manual da câmera antes de testar para garantir que você está usando a câmera corretamente e que todos os recursos testados estão realmente presentes na câmera.
- Câmeras antigas costumam ter portas de bateria de metal para baterias pequenas e raramente trocadas que são esquecidas por dentro e corroem a porta fechada, desativando o medidor ou até mesmo o obturador se for alimentado eletricamente. Uma ou duas gotas de óleo bem distribuídas ao redor da borda de uma porta emperrada e o tempo para que ele penetre na lama pode soltá-la. Mas, o óleo pode fazer coisas ruins para as vísceras da câmera, como prender a sujeira, grudar e até mesmo vaporizar lentamente e distribuir a névoa em partes claras como lentes. Então, use este truque para trazer câmeras divertidas, mas não valiosas de volta à vida, deixando de ser pesos de papel ou lixo, use apenas um pouco de óleo, pois ele só precisa se arrastar pelos fios, e tente outra estratégia se falhar. Considere ajuda profissional para câmeras valiosas e / ou raras.
- Algumas câmeras, desde as câmeras de foco manual da década de 1950 até algumas SLRs com autofoco muito mais recentes, terão travas mecânicas ou lógica eletrônica que o impedem de disparar a seco sua câmera sem um filme carregado. Não entre em pânico se não conseguir disparar a seco nenhuma câmera sem um filme carregado; você pode descobrir que não é um problema.
- Se a sua câmera não tiver modos totalmente manuais para testar as velocidades do obturador e aberturas, você pode fazer o mesmo com uma câmera automática com prioridade de abertura ajustando a abertura ou com uma câmera totalmente automática apontando-a para o brilho ou a escuridão apropriados fontes de luz. Da mesma forma, se você precisar verificar o mecanismo de redução da abertura em uma câmera com prioridade de obturador, poderá fazer isso ajustando a velocidade do obturador.
- Uma voltagem muito diferente entre o que a câmera espera e o que as baterias atuais fornecem pode danificar a câmera ou fazer com que ela não funcione, mas o conflito de voltagem comum é simplesmente uma diferença de frações de volt entre as células de mercúrio antigas e substitutos modernos e não tóxicos, como simples, alcalinos menos estáveis e células de óxido de prata melhores, mas menos baratas. O efeito principal pode ser em medidores de luz simples antigos: uma cena de meio-dia ensolarada deve ser lida de acordo com a regra do "16 ensolarado"; e pode-se ajustar a configuração ASA / ISO para compensar. Correções mais sofisticadas incluem a busca por novas células de mercúrio, células de zinco-ar de curta duração, células de óxido de prata com dispositivos de conversão comerciais, recalibração profissional para um tipo diferente de célula e adição de um diodo Schottky à câmera para liberar uma célula de óxido de prata voltagem interna para o que a câmera espera. Arquivos Rokkor - O Dilema do Mercúrio
