Reconstruir um motor é um grande trabalho, mas planejar com inteligência um projeto de reconstrução bem-sucedido pode ajudar a eliminar a possibilidade de erros caros, economizando tempo, energia e frustração. Aprenda a remover e reinstalar o bloco do motor, bem como a desmontar e inspecionar os componentes para restaurar o motor à condição de novo ou personalizá-lo para desempenho máximo.
Passos
Parte 1 de 5: Removendo o motor
Etapa 1. Limpe completamente o motor antes de ligar, se possível
Sujeira acumulada, fuligem e graxa dificultarão a remoção de parafusos e a desconexão de componentes.
Passo 2. Posicione o veículo próximo à talha.
Você precisará ser capaz de trabalhar em uma superfície uniforme e bem iluminada, com espaço suficiente para posicionar a talha e manobrar. Se você tem uma garagem grande o suficiente, tanto melhor.
É uma boa ideia tirar fotos em close do maior número possível de componentes do motor, de diferentes ângulos. Conforme você começa a trabalhar, eles podem ser inestimáveis. Você pode até imprimi-los e etiquetá-los para uma referência
Etapa 3. Organize sua área de trabalho antes de começar
Ter cubas para segurar os parafusos, braçadeiras e fechos para separá-los, uma bancada ou mesa para colocar as ferramentas e um balde de imersão e limpeza de peças tornará o manuseio desses itens mais fácil.
Etapa 4. Remova o capô
Marque os parafusos das dobradiças para que possa localizá-los mais tarde. Afrouxando-os com cuidado, tenha um ajudante para ajudá-lo a deslizar para fora e armazená-lo enquanto conclui o trabalho. Observe que alguns capôs têm conexões elétricas para uma luz de cortesia sob o capô ou para faróis, luzes de sinalização e luzes de nevoeiro montados nele. Eles também devem ser desconectados.
Etapa 5. Comece a desconectar os componentes externos do motor
É importante desconectar o cabo de aterramento da bateria antes de fazer qualquer outra coisa e, em seguida, começar a drenar as mangueiras do líquido de arrefecimento e do radiador para fazer o trabalho com segurança. Tenha muito cuidado para não danificar as braçadeiras de metal, que são mais difíceis de substituir do que as mangueiras de borracha, que podem ser cortadas ou quebradas.
- Remova o radiador e a cobertura do ventilador (se aplicável). Seja gentil com isso, as células de alumínio são delicadas e podem ser facilmente danificadas.
- Em seguida, afrouxe o alternador, o conjunto de tensão, ventilador (es) de resfriamento e correias. Desconecte o suprimento de ar de admissão e as linhas de combustível. Alguns veículos possuem um sistema de combustível que é pressurizado mesmo quando o motor não está funcionando, portanto, esteja preparado para drenar o combustível e aliviar a pressão antes de desconectá-los. Ao desatarraxar a bomba da direção hidráulica e o compressor do ar condicionado, faça isso sem desconectar as mangueiras para economizar tempo na remontagem.
- É uma boa ideia fazer desenhos e tirar fotos de perto, bem como etiquetar as mangueiras e fios com fita adesiva e marcador. Não dependa de memória. Alguns fios e mangueiras só se conectam de uma maneira, mas alguns não são óbvios. Provavelmente, você ainda precisará de um gráfico, diagrama / desenho e fotos para facilitar o processo de remontagem.
Etapa 6. Remova todas as conexões elétricas do motor
Você pode deixar os fios da vela de ignição para mais tarde, mas comece a desconectar o coletor de exaustão e desatarraxar todas as conexões elétricas visíveis para a transmissão na preparação para desconectar a transmissão.
Etapa 7. Remova os parafusos que prendem a carcaça da campainha da transmissão ao motor
Levante o carro e coloque-o nos macacos, depois apoie a transmissão por baixo com outros macacos. É muito importante usar cavaletes ou algum outro suporte sob a transmissão antes de desconectar os parafusos. Depois de soltá-los, não haverá nada apoiando a transmissão e ela cairá, a menos que esteja sendo sustentada por algo. Para veículos com uma travessa intermediária, isso não será um problema.
Na maioria dos casos, a transmissão em si não precisa ser removida do veículo, desde que possa ser apoiada com segurança quando o motor for removido
Etapa 8. Use a talha para remover o motor
Conecte a talha aos pontos de içamento nos cabeçotes do cilindro ou aos parafusos maiores próximos à parte superior do motor e ajuste o nivelador lentamente para começar a içar a frente.
Seja extremamente cuidadoso. Gire o motor para fora do carro para evitar bater no carro e abaixe o motor sobre a superfície de trabalho ou no solo para iniciar a desmontagem e inspeção
Parte 2 de 5: Inspeção e desmontagem do bloco do motor
Etapa 1. Obtenha o manual de loja do seu veículo
Nenhuma visão geral poderia oferecer todas as especificações necessárias para reconstruir cada tipo de motor, tornando essencial que você consulte as instruções do fabricante para cada marca e modelo. Pegue um, leia-o e mantenha-o à mão.
Mesmo se você tiver um modelo mais antigo, os manuais de loja estão o tempo todo no eBay por um preço relativamente barato e geralmente estão disponíveis gratuitamente na biblioteca pública. Se você vai investir no projeto, é absolutamente essencial que você obtenha o manual de fábrica para que possa aprender as especificações e particularidades adequadas do motor com o qual está lidando
Etapa 2. Faça uma inspeção visual do motor
Inspecione o fluido que sai dos vários plugues, enviando as conexões da unidade e as juntas entre os componentes. Inspecione o balanceador de harmônicos em busca de sinais de que a borracha de isolamento está rachando, o que pode sugerir que ela precisa ser substituída. Verifique se há sinais de superaquecimento, rachaduras e queimaduras no bloco. Verifique também se há excesso de vedante de junta deixado para trás pelo trabalho anterior.
Além disso, verifique a ID e os números de fundição para garantir que o motor em que você pensa que está trabalhando é realmente aquele em que está trabalhando. As trocas de motor não são incomuns e cada motor tem especificações diferentes
Etapa 3. Inspecione os componentes externos do motor
Inspecione o distribuidor quanto a sinais de folga, colocando alguma pressão sobre ele. Inspecione a correia do alternador quanto a sinais de desgaste girando a polia e ouvindo qualquer ruído incomum. Inspecione o conjunto da embreagem quanto a desgaste.
Etapa 4. Remova o coletor de escapamento, caso não tenha sido removido antes, para facilitar a remoção do motor do compartimento do motor
Os parafusos ou pinos do coletor de escapamento podem estar muito corroídos, tome cuidado para soltá-los sem danificá-los. Usar lubrificantes especiais para isso pode ajudar, e parafusos extremamente teimosos podem exigir calor para se soltar.
Etapa 5. Comece a desmontar o resto do motor
Comece removendo o cárter e as tampas das válvulas e, em seguida, as cabeças dos cilindros. Certifique-se de proteger as hastes do elevador ao levantar a (s) cabeça (s) do cilindro; se estiverem dobradas ou danificadas, precisarão ser substituídas.
Etapa 6. Verifique os orifícios do cilindro
Você pode usar um micrômetro para determinar o diâmetro do furo, cilindros muito gastos podem estar muito danificados para permitir uma reconstrução bem-sucedida. Se você sabe que o motor não foi reconstruído anteriormente, pode ter uma boa ideia do desgaste das paredes do cilindro observando a crista do cilindro. Este é o ponto onde os anéis de pistão atingem o topo, a superfície abaixo da crista está desgastada pelo contato dos anéis do cilindro conforme eles viajam para cima e para baixo, os topos não estão desgastados, então indica o diâmetro do furo original. Geralmente, se o desgaste for inferior a 20/1000 de polegada, os pistões originais podem ser reutilizados, mais de 20/1000 exigirão que o motor seja perfurado e que sejam usados pistões superdimensionados.
Etapa 7. Remova a saliência nos cilindros perto do topo do furo com um alargador de cilindro (rimmer)
A crista é o ponto onde o metal do cilindro não se desgasta porque os anéis não sobem tanto no furo. O desgaste do cilindro deve ser inferior a este ponto, mas a crista deve ser escareada antes da remoção para permitir que os pistões sejam removidos e sem danos e para tornar possível a reinstalação dos pistões com novos anéis.
Etapa 8. Remova os conjuntos de pistão e haste
Depois de remover as capas das hastes, coloque os protetores do munhão da haste (tampas de proteção) nas extremidades da haste e proteja os parafusos para evitar que batam, arranhem e arranhem o bloco do motor ou que as roscas dos parafusos sejam danificadas durante a remoção e manuseio. A mangueira de combustível de borracha pode ser cortada para deslizar sobre as roscas dos parafusos neste caso. Depois de removida, recoloque a mesma tampa da haste na haste correspondente, mantenha-os como conjuntos emparelhados / combinados numerados. Mantenha as peças marcadas ou para retornar ao mesmo cilindro de onde foram retiradas. Isso para garantir equilíbrio e ajuste; e "invasão" consistente.
Etapa 9. Remova e inspecione o virabrequim
Depois de removido, guarde em um local seguro, de preferência use placas de montagem de manivela para que você possa medir o virabrequim com precisão. Mantenha os rolamentos principais antigos em ordem, inspecione-os quanto a desgaste e excesso de sujeira. Com a manivela removida e armazenada corretamente, coloque as tampas principais de volta no bloco do motor e aperte conforme a especificação.
Remova a árvore de cames, eixos balanceadores e unidades auxiliares. Preste atenção aos espaçadores e calços da folga axial, mantenha-os organizados; você precisará colocá-los de volta na ordem correta. Remova os rolamentos do came, prestando atenção em sua posição
Etapa 10. Faça uma inspeção visual do virabrequim
Inspecione se há rachaduras e quaisquer sinais de superaquecimento. Meça as diferentes dimensões do virabrequim. Essas dimensões incluem diâmetro do munhão, arredondado, cônico e excêntrico. Compare isso com as dimensões listadas no manual da loja.
- Se a manivela estiver fora das especificações, marque-a para identificação e mande-a para uma oficina mecânica de sua confiança com o maquinário necessário para recapeamento ou torneamento para retornar os munhões de rolamento para girar. Se a manivela for girada, anote o corte, os rolamentos precisarão ser solicitados para corresponder ao novo diâmetro do munhão.
- Depois que a oficina mecânica tiver reapertado a manivela, você pode usar uma escova de rifle para remover o excesso de detritos das passagens de óleo. Em seguida, meça o virabrequim novamente para que você possa substituir os rolamentos para que a manivela atinja a folga do rolamento dentro das especificações.
Etapa 11. Conclua a desmontagem
Remova os plugues de núcleo, suportes, pinos-guia e tudo o mais ainda preso na parte externa do bloco do motor. Faça uma inspeção visual do próprio bloco do motor em busca de rachaduras.
Se você quiser, pode ser uma boa ideia usar o Magnaflux no bloco do motor para procurar por vazamentos. Magnaflux só deve ser usado para encontrar vazamentos em ferro fundido. Use penetrante de tinta para encontrar rachaduras em blocos de alumínio. A maioria das oficinas de máquinas realiza essas inspeções e também pode fazer testes de pressão em blocos de motor e cabeçotes de cilindro. Você pode fazer com que eles aqueçam o bloco do motor e o cabeçote do cilindro para limpá-los enquanto você estiver fazendo isso
Etapa 12. Meça as especificações
Provavelmente é melhor fazer isso na oficina mecânica, mas se você tiver as ferramentas necessárias, poderá usar uma régua e um conjunto de calibradores de folga para verificar se a superfície do deck está plana. Meça tanto na diagonal quanto na horizontal. Se a superfície do convés exceder a especificação de planicidade, recoloque a superfície do bloco. Tenha cuidado ao recapear para não remover muito material. Se muito material for removido, você corre o risco de os pistões colidirem com as válvulas.
Usando um medidor de furo com mostrador, meça a conicidade de cada furo do cilindro e para fora do círculo. Inspecione cada cilindro para descoloração e tábua de lavar. Use um afiador de pedra rígido para identificar a tábua de lavar. Verifique o alinhamento e o arredondamento dos furos do rolamento principal com um medidor de furo com mostrador
Parte 3 de 5: Desmontagem e inspeção da cabeça do cilindro
Etapa 1. Use um compressor de mola de válvula para comprimir as molas de válvula
Com a mola comprimida, remova os retentores da válvula e libere lentamente a mola da válvula para fora da compressão. Assim que puder remover a ferramenta de compressão, remova as molas e calços da válvula. Mantenha esses componentes em ordem.
Etapa 2. Remova a válvula do cabeçote
Tente não forçar, pois pode arranhar as guias. Para cada válvula, você precisa remover qualquer acúmulo de carbono ou sujeira das válvulas e da cabeça da válvula. Se possível, mande lapidar ou polir o vidro na oficina mecânica ou use Magnaflux ou corante penetrante para encontrar qualquer rachadura.
Etapa 3. Verifique cada cabeça de válvula quanto ao nivelamento
Observe qualquer nivelamento que esteja fora das especificações para que possa ser corrigido na oficina mecânica após a inspeção. Inspecione as guias quanto a desgaste excessivo usando um relógio comparador e verifique se há recuo nas sedes das válvulas. Também é essencial verificar:
- Hastes de válvula gastas. Use um micrômetro e substitua todas as válvulas cujas hastes excedam as especificações.
- Ranhuras de goleiro gastas. Substitua todos os protetores desgastados.
- Margens finas. As margens devem ser mais finas nas válvulas de admissão do que nas válvulas de escape. Substitua as válvulas com margens excessivamente finas.
- Comprimento, tensão e quadratura. Substitua quaisquer molas que estejam gastas além das especificações.
Etapa 4. Recondicione as guias da válvula desgastadas
Substitua as sedes das válvulas recuadas e recoloque todas as válvulas que não serão substituídas. Usine as sedes das válvulas. Lubrifique as hastes das válvulas com óleo de motor. Instale as vedações da válvula.
As vedações da válvula vêm em 3 tipos diferentes: faixa, guarda-chuva ou tipo PC. Preste atenção na ordem de montagem. Monte as cabeças das válvulas. Verifique se há vazamentos usando um teste de líquido ou um teste de vácuo, ou peça que eles façam isso na oficina mecânica
Parte 4 de 5: Remontando o Bloco
Etapa 1. Se o bloco foi usinado, verifique novamente todas as dimensões
As oficinas mecânicas cometem erros, mas é seu trabalho verificar o trabalho delas. Verifique se os canais de óleo e as aberturas do sistema de lubrificação no bloco estão livres e livres de aparas de metal, sujeira e detritos.
Lave o bloco usando água quente com sabão e seque completamente para remover qualquer umidade do motor. Limpe todos os orifícios dos parafusos usando ar comprimido para remover quaisquer detritos antes de instalar os fixadores
Etapa 2. Lubrifique os componentes completamente
Instale os plugues da galeria de óleo e os plugues do núcleo usando um selante de endurecimento. Nunca use selante de silicone nessas áreas, pois podem se dissolver e formar resíduos de borracha no sistema de lubrificação.
Prepare-se para lubrificar os mancais principais limpando e secando os orifícios do mancal principal e a parte traseira dos mancais. Lubrifique o interior de todos os rolamentos principais e a borda da vedação principal traseira com o óleo / graxa OEM recomendado. Em seguida, instale os rolamentos principais e a vedação principal traseira, certificando-se de instalar na posição correta
Etapa 3. Instale o virabrequim e as tampas principais
Lubrifique os rolamentos da árvore de cames com graxa de alta pressão e, em seguida, instale a árvore de cames. Como as tampas são sensíveis à posição e direção, ajuste as tampas e aplique o torque no bloco a partir do centro, movendo-se para fora.
Gire a manivela para ver se liga. Se a manivela girar suavemente, verifique a seguir a folga
Etapa 4. Instale a corrente de distribuição ou correia de acordo com as especificações
Certifique-se de alinhar as marcas de sincronização corretamente durante a remontagem e nivelar o came.
Para graduar o came e definir a sincronização, alinhando as marcas de sincronização no ponto morto superior e definir a roda graduada corretamente na came, com a sincronização do virabrequim / pistão e sequências de sincronização adequadas da válvula para cursos de admissão, compressão, potência e escape do motor
Etapa 5. Instale novos pistões, anéis, juntas e vedações
Verifique as folgas nas extremidades do anel do pistão quanto às folgas do OEM. Você pode precisar de anéis grandes. Se os anéis forem muito pequenos em diâmetro, eles terão uma folga na extremidade excessiva, mas se eles forem muito grandes, eles ficarão muito apertados e podem emperrar, talvez até quebrando quando o motor esquentar.
Ao instalar, você deve escalonar as folgas da extremidade do anel nos pistões. As minúsculas lacunas no final de cada anel são giradas 180 graus em torno do pistão, em comparação com o próximo anel, reduzindo o que às vezes é chamado de "blow-by". Certifique-se de que o anel expansor de óleo esteja encaixado / encaixado corretamente
Etapa 6. Instale os conjuntos de pistão e haste
Use protetores de munhão da haste e lubrifique as inserções da haste e, em seguida, instale e aplique torque nas tampas da haste. Enquanto estiver instalando as hastes, primeiro encaixe-as levemente e, em seguida, aperte-as gradualmente em 3 estágios para garantir que todas assentem de maneira uniforme e adequada.
Continue girando o virabrequim depois de instalar cada pistão e apertar as tampas da haste para se certificar de que ainda gira livremente. Se ficar muito difícil de girar, você saberá que o último pistão naquele cilindro ou as inserções da haste estão emperrando - as metades das inserções devem se encaixar sem que a extremidade de uma das inserções deslize sob a outra metade. A manivela do teste de rotação após a instalação de cada rolamento
Etapa 7. Instale a junta do cabeçote
A gaxeta pode ser direcional, portanto, certifique-se de instalar na direção correta. Lembre-se de colocar a cabeça para bloquear o parafuso ou a correia OHC nunca funcionará corretamente e então se despedaçará. Use apenas "cimento de vedação" se o fabricante o instruir.
Etapa 8. Instale novos cabeçotes de válvula
Lubrifique as roscas e arruelas dos parafusos com lubrificante ou vedador do fabricante original do equipamento (OEM) e, em seguida, aperte os parafusos em 3 estágios usando o padrão especificado pelo OEM. Preste muita atenção ao comprimento e à localização dos parafusos.
Etapa 9. Instale um novo trem de válvula
Certifique-se de lubrificar as peças ao instalá-las e ajustar as válvulas conforme necessário. Use um mínimo de movimento para cima / para baixo e, em seguida, aplique o torque de 1 rodada de pré-carga
Parte 5 de 5: Reinstalando o motor
Etapa 1. Conclua outros projetos que possam ser necessários na reconstrução
Se estiver fazendo uma revisão completa, é provável que queira fazer outros trabalhos ao mesmo tempo enquanto tem chance. Da mesma forma, geralmente é desaconselhável conectar seu motor recém-reconstruído a uma transmissão com 200.000 milhas (320.000 km). Você pode querer:
- Instale uma transmissão
- Substitua o ar condicionado
- Troque o radiador
- Obtenha uma nova iniciação
Etapa 2. Prepare o motor
Encha o novo filtro de óleo com óleo do motor antes de instalar e com óleo de amaciamento recomendado pelo reconstrutor do motor. Escorve o sistema de óleo operando manualmente a bomba de óleo. Encha o sistema de refrigeração com uma mistura 50/50 de novo líquido refrigerante anticongelante e água destilada. Provavelmente, você também precisará instalar:
- Velas de ignição OEM
- nova tampa do distribuidor, rotor e cabos de vela de ignição
- novo filtro de ar, filtro de combustível, filtro de cárter e válvula PCV
Etapa 3. Abaixe o motor com a talha
É importante manter o motor nivelado enquanto o abaixa no lugar. Tenha cuidado e ajude. Prenda-o aos suportes de montagem e reconecte todas as mangueiras, tubos e fios, garantindo que sejam todos compatíveis com as novas peças instaladas. Reinstale o radiador e o capô, certificando-se de manter qualquer coisa derretível longe dos coletores de exaustão.
Etapa 4. Faça uma inicialização inicial cuidadosa
Acione o freio de mão e bloqueie as rodas antes de ligar a ignição. Gire a ignição. Se o motor não der partida, verifique o sistema de fornecimento de combustível.
Certifique-se de monitorar o medidor de pressão do óleo e o medidor de temperatura. Se notar a pressão total do óleo, desligue o motor imediatamente e verifique se há vazamentos de fluido. Se você notar algo incomum, desligue o motor imediatamente
Etapa 5. Divida-o
Depois de fazer o motor funcionar de maneira confiável, acelere-o para 2.000 rpm para diluir o óleo do eixo de comando. Você deve operar o motor em várias velocidades entre 1800 e 2500 rpm por pelo menos 20 minutos.
Puxe a tampa do radiador para verificar o fluxo adequado ou vazamentos antes que fique muito quente. Verifique se a bateria está carregando
Etapa 6. Troque o óleo e o filtro após os primeiros 100 milhas (160 km)
É importante facilitar a vida útil do motor e é comum trocar o óleo após cerca de 100 ou 200 milhas (160 ou 320 km) inicialmente, depois a cada mil milhas durante pelo menos os primeiros três meses de uso.
Vídeo - Ao usar este serviço, algumas informações podem ser compartilhadas com o YouTube
Avisos
- Não tente reconstruir um motor sem as ferramentas e conhecimentos adequados. Não há números de especificação listados aqui porque cada fabricante projeta seu motor de maneira diferente, com especificações diferentes. É essencial que você obtenha o manual de loja do seu veículo se quiser reconstruir o motor.
- Nunca monte nenhum motor sem pelo menos usar um "medidor de plástico" na remontagem para ver se há algum erro.
- Um verdadeiro profissional usa micrômetros e medidores de diâmetro de discagem e faz as contas na folga. Não pule uma dessas 2 opções.
- Nunca coloque um conjunto de rolamentos barato em qualquer motor. A maioria dos motores tem rolamentos e pistões codificados por cores, e cada casquilho e pistão tem um tamanho diferente. Leia o manual de serviço da fábrica para obter detalhes.
- Se comprar novos rolamentos, não use rolamentos padrão no lugar dos rolamentos de tamanho ímpar de fábrica ou você irá prender a manivela. Se um munhão estiver ruim, é melhor reafiar a manivela e colocar rolamentos típicos de 0,25 mm de ponta a ponta.
